Авто новости Смоленска.

7 причин, почему нужно использовать рекламу на Facebook

Не скрою, ваш покорный слуга является сторонником таргетированной рекламы на Facebook и давно уже ее использует. Но, поскольку далеко не все предприниматели и компании, представленные на Фейсбуке, задействуют этот мощнейший инструмент, хотелось бы для них четко обозначить его преимущества.

Преимущества рекламы на Facebook

1. Реклама на Facebook относительно недорогая.

Если сравнивать с другими рекламными онлайн-инструментами (не говоря уже про офлайн), то стоимость таргетированной рекламы на Facebook является вполне конкурентоспособной. Особенно, если задействовать методики по ее оптимизации (что, собственно, нужно делать всегда).
лайки фейсбук Стоимость привлечения подписчиков на Facebook, хоть и зависит от многих факторов, но такова, что многие компании малого бизнеса и даже индивидуальные предприниматели в состоянии позволить себе SMM-продвижение.

2. Реклама на Facebook достаточно эффективная.

Естественно, при условии правильности настроек и самого рекламного сообщения. Эффективность таргетированной рекламы особенно явна в сравнении с бесплатными способами продвижения на Facebook, которые требуют больших затрат человеко-часов и, в конечном итоге, не оправдываются.

3. Реклама на Facebook дает быстрый результат.

Данный пункт может оказаться критичен, особенно если речь идет об SMM-продвижении стартапа, мероприятия или проекта. Безусловно, время, необходимое на выстраивание доверия аудитории, вряд ли можно существенно сократить даже за счет массированной рекламной кампании, но зато можно ускорить процесс набора подписчиков. К тому же какие-то продажи можно делать и “в лоб”.

4. Реклама на Facebook может быть приспособлена для любых целей.

В зависимости от того, какие задачи стоят перед вашим бизнесом, таргетированная реклама на Facebook может быть направлена непосредственно на их решение. Это может быть набор подписчиков в email-рассылку, привлечение трафика на сайт, доведение до целевой аудитории любого сообщения, которое вы хотите до нее донести.

Рекламные возможности Facebook являются наиболее продвинутыми среди всех социальных сетей.

5. Реклама на Facebook имеет очень широкие возможности таргетинга.

В зависимости от того, к какой целевой аудитории должно быть обращено ваше объявление, вы можете соответствующим образом выставить настройки таргетинга, чтобы именно этой аудитории данная реклама и показывалась.

6. Реклама на Facebook имеет кредитную систему оплаты.

За таргетированную рекламу на Фейсбуке вам не нужно платить заранее. Более того, Facebook предоставляет вам кредитный лимит на рекламу в размере до 750 долларов. Благодаря этому можно не беспокоиться о том, что ваша рекламная кампания остановится в самый неподходящий момент из-за того, что вы банально забыли вовремя пополнить счет.

7. Создание и настройка объявлений имеет четкую структуру.

За последнее время Фейсбук значительно упростил создание и настройку рекламных объявлений. Уменьшилось количество разновидностей объявлений, появилась возможность создавать рекламу “одной кнопкой”. Более того, существует даже возможность получить в помощь менеджера от Facebook, который будет вас консультировать по ведению рекламных кампаний. (Также можете обратиться за помощью ко мне).

Таким образом, сейчас есть решения и для тех, кто хочет начать рекламироваться максимально просто и быстро, и для тех, кто хочет иметь больше контроля над своими рекламными кампаниями и максимальные возможности по части оптимизации рекламы и повышения ее эффективности.

В заключение хочу на всякий случай сделать уточнение: просьба не путать таргетированную рекламу на Facebook с рекламой на страницах (проплаченные публикации – так называемые “рекламные посевы”). Таргетированная реклама – официальный инструмент, предоставленный Фейсбуком, который постоянно развивается и совершенствуется. Реклама на чужих страницах запрещена и является нелегальной. Все риски, как по части эффективности, так и финансовые, а также риск попасть под санкции от Facebook, будут исключительно на вашем бизнесе.

Авто новости Смоленска.

Летняя кухня, и все, что ее касается.

Летняя кухня является незаменимым помощником на приусадебном участке и предназначена для многих видов работ, как-то: приготовление пищи, корма скоту, стирки.

Она может использоваться в качестве столовой на открытом воздухе, террасы, в случае если она прилегает к дому, или навеса-беседки, если расположена в зоне отдыха.

Место необходимо выбирать, исходя из следующих
критериев:
■ кратчайший путь сообщения с домом;
■ минимальные затраты по оборудованию освещением,канализацией, водопроводом.

Для помещения кухни используют легкую каркасную конструкцию с односкатной пологой крышей, так как это требует минимальных затрат по сравнению с другими конструкциями крыши.

Лучше всего обшивать каркас продольными досками с паклей. Во избежание сквозняков стену с дверью делают глухой. Ориентировать дверь целесообразно на север. Как правило помещение состоит из двух зон: кухни и столовой.

В необходимое оборудование для кухни должны входить: плита для приготовления пищи, рабочий стол, мойка, навесные шкафы для посуды и продуктов, холодильник, бак для воды, если нет водопровода.

При наличии водопровода необходимо оборудовать водослив в местную канализацию. Кроме того в кухне, с одной стороны, необходимо окно, а с другой — деревянная обрешетка елочкой. Это обеспечивает лучшую вентиляцию помещения.

Для внешней отделки лучше всего естественный цвет деревянных деталей. Их можно обработать олифой с добавлением пигментов и покрыть двумя-тремя слоями прозрачного водостойкого лака.

Владельцам садовых участков предлагается немало- конструкций печей, которые удовлетворяли бы их во всех отношениях, если бы не слишком большие для скромных садовых домиков размеры, особенно когда владелец желает совместить с печкой и плиту для приготовления пищи.
Печь для летней кухниНа следующем рисунке представлена конструкция печи в которой кухонная плита и варочная камера совмещаются в малогабаритной печи размером в плане 885×760 мм.

Большая чугунная плита позволяет быстро прогреть помещение в холодные дни, варочная камера с двумя дверками используется не только Для приготовления пищи, но и служит в качестве духового шкафа, в котором можно сушить фрукты и овощи. После окончания топки печь удерживает нормальную температуру в доме в течение 14-16 ч. Материалы и детали,1 необходимые для устройства такой
печи:
■ цемент марки М400 — 3-4 мешка; .
■ песок — 0,5 м3;
■ глина обыкновенная, красная — 6-8 ведер;
■ кирпич красный, на печь — 500 штук, на трубу — примерно 600 штук, в зависимости от высоты;
■ дверка топки;
■ полудверка поддувала;
■ дверки чистки дымоходов — 3 шт.;
■ колосник;
■ плита чугунная 710×410 мм;
■ чугунные задвижки — 4 шт.;
■ стальной уголок 55x55x3300— 2 шт.;
■ стальной уголок 45x45x850 — 4 шт.;
■ уголок алюминиевый 4§х45х1550— 4 шт.;
■ уголок алюминиевый 25x25x1200— 2 шт.;
■ стальные полосы 370x60x2 — 8 шт.

Фундамент закладывается обычным образом, его глубина зависит от характера грунта, но в общем случае это котлован метровой глубины, на дно которого насыпана десятисантиметровая песчаная подушка, которая удовлетворит необходимым требованиям.

Котлован заливается бетоном или заполняется бутовым камнем с проливкой цементным раствором. Размеры фундамента должны быть на 10-20 мм больше габаритов печи, а от внутренней стены помещения его должны отделять не менее 250 мм — таковы непременные противопожарные требования.

Кроме того, печной фундамент не должен соприкасаться с фундаментом дома. Долговечность печи напрямую зависит от качества кирпича.

Для кладки должен применяться красный, нормально обожженный кирпич — он имеет розовый цвет и при ударе молотком издает чистый звук. Пережженный кирпич с фиолетовым оттенком для печей непригоден.

Недожженный кирпич имеет оранжево-желтоватый цвет и пониженную прочность, он легко ломается и не годится для кладки труб. Желательно, чтобы кирпичи были одного размера, с ровной поверхностью, без трещин и сколов.
Нужно помнить, что сколотыми или стесанными поверхностями кирпичи нельзя класть в сторону топки или дымохода. Кладка печи ведется по чертежам каждого ряда.
Разметив на фундаменте правильные четырехугольники размера печи, вначале выкладывают ряд кирпичей без раствора — для подгонки. Затем несколько кирпичей убирают и погружают на 1-2 мин в воду.
Дело в том, что сухие кирпичи плохо соединяются с раствором. В это время на освободившееся место кладется ровным слоем раствор, на него — смоченные кирпичи. Излишки раствора удаляются после легкого нажима.
Таким же образом укладываются остальные кирпичи ряда, при этом все швы должны быть заполнены раствором. На выложенный ряд укладывают три слоя рубероида (гидроизоляция), после чего выкладывают следующий ряд и продолжают кладку, проверяя горизонтальность после каждых двух-трех выложенных рядой.

Внутренние поверхности топки и дымоходов нужно сразу же очищать от налипшего раствора мокрой тряпкой/ иначе впоследствии засохшие куски засорят канал.

Дверки топки, поддувала и чистки крепятся либо специальными скобами, либо отожженной проволокой, уложенной в швы между кирпичами. Кромки кирпичей шестого ряда стесываются, чтобы колосник лег заподлицо.

Поверх одиннадцатого ряда на растворе укладывается чугунная плита. С боков и сзади она перекрывает кирпичи, а спереди не доходит 15-20 мм до края кладки.

По периметру плиты прокладывается асбестовый шнур или нарезанные полоски листового асбеста, которые накрываются рамкой из уголка 55×55. Это предохранит кладку от разрыва при тепловом расширении чугуна.

Выкладывая трубу, не забудьте о противопожарной разделке: между потолочным перекрытием и кирпичной обкладкой трубы должен быть по крайней мере 20-30-миллиметровый зазор, заполненный асбестом. Углы печной кладки защищаются от повреждений уголками, которые крепятся болтами к рамкам.

Варочная камера также обрамляется изнутри уголками.

При желании печь можно оштукатурить раствором: 1 часть глины, 2 части песка, 1 часть цемента и 0,1 части асбеста.

Поверхность печи перед нанесением раствора должна быть сухой и теплой, вначале наносится жидкий слой, а после высыхания более густой. Печь будет надежно служить своим хозяевам, если соблюдать несложные правила, эксплуатации.

Раз в сезон нужно обязательно чистить дымовые каналы, тщательно замазывая даже самые мелкие трещины. На садовом участке, на базе, в экспедиции можно сложить печь для выпечки хлеба и приготовления различных блюд русской кухни. Это либо кирпичная печь, либо более простая, не требующая дефицитных материалов, засыпная.

Засыпную печь лучше строить подальше от дома и хозяйственных построек. Это существенно упростит конструкцию, и отпадает целый ряд противопожарных мероприятий, необходимых при размещении печи в доме.

Насыпают песчаную площадку размером 1,5×1,5 м, толщиной 10 см, сверху на площадку укладывается булыжник— это фундамент печи.

Если нет подходящих камней, то поверх песка можно насыпать слой щебня или гальки толщиной 5-7 см и выровнять площадку цементным раствором. На фундамент устанавливается кожух печи в виде сруба или дощатого короба.

Его функция — удержание засыпки и, частично, внешняя теплоизоляция. Засыпку (забутовку) короба камнем, песком, галькой, щебнем, гравием сначала выполняют до уровня пола(нижняя часть, под топки) печи — примерно 40 см от уровня фундамента.

Затем выкладываются пол и полочка ниши перед ним. Лучше всего это сделать красным полнотелым глиняным кирпичом (силикатный, дырчатый и щелевой не годятся для кладки печи).

На пол устанавливается металлическая топка, либо она выкладывается из кирпича, как в кирпичной печке, прибивается к кожуху жестяная обшивка ниши, устанавливается труба, и кожух засыпается доверху камнем или другой засыпкой. Металлическую топку можно изготовить из железной бочки (нижняя четверть), вырубив ее зубилом или вырезав автогеном.

Засыпка кожуха должна быть плотной и играть роль теплоизоляции и аккумулятора тепла. Камень и галька должны быть плотных пород. Не годятся песчаник, известняк, доломит, диабаз, сланцы, так как при нагревании они растрескиваются. Это особо важно в зоне самых высоких температур — при выстилке пола и засыпке металлического свода топки.

Фундамент для стационарной кирпичной печи выкладывается так же, как и для засыпной, но желательно вымостить его булыжником. Иначе нужно прокладывать слой гидроизоляции (толь, рубероид), так как кирпич гигроскопичен.
Кирпичная печь кладется не на цементном, а на глиняном растворе. Для этого за два дня до начала работ глину надо залить водой в деревянном или металлическом ящике. Периодически, два-три раза в день, глину следует перемешать лопатой. Затем глину процеживают через сетку с ячейкой 3×3 мм.

Полученная сметанообразная масса смешивается с 1-2 частями песка, просеянного на сите с отверстиями в 1 мм. Количество песка тем больше, чем жирнее глина.

Хороший раствор не содержит комков, имеет шероховатую поверхность, не налипает на лопату и легко выдавливается из шва при нажатии на кирпич рукой. Кирпичи перед кладкой следует вымочить в воде до полного насыщения (прекращают выделяться пузырьки воздуха). Это повышает сцепление кирпича с раствором и, соответственно, прочность кладки.

Авто новости Смоленска.

Гидроизоляция пола: назначение, материалы и самостоятельное устройство

Как ни крути, а гидроизоляция пола – штука не то что хорошая и полезная, а даже обязательная, и в некоторых ситуациях без нее попросту не обойтись. Нет, вы, конечно, можете игнорировать ее, но исходя из практики скажу, что такой подход к изготовлению пола в дальнейшем может вылиться в круглую копеечку. Это в первую очередь защита ваших вложений в ремонт жилплощади, о которой мы подробно поговорим в данной статье.

Гидроизоляция пола: зачем она нужна

Как и говорилось выше, наличие гидроизоляции в некоторых помещениях и ситуациях не то чтобы необходимо, а обязательно необходимо. Это требование диктуется элементарным благоразумием и желанием сохранить свой кошелек, а вернее то, что в нем обычно находится, в целости и сохранности. Ситуаций, при которых не стоит игнорировать этот элемент пола, достаточно много, и прежде чем разбираться со всем остальным, нужно прояснить положение дел именно с ними. Как знать, а вдруг в вашем случае можно обойтись без нее. Маловероятно, конечно, но все же разобраться с этим моментом следует.

Санузлы и кухни – везде, где имеются водопроводные коммуникации, и есть хотя бы маленькая, но все-таки вероятность аварии с водопроводом. Это как раз тот случай, когда наличие устройства гидроизоляции пола обязательно! Следует понимать, что устранения последствий аварии водопровода в многоквартирном доме ляжет на того человека, в чьей квартире она произошла, а последствия могут быть большими. Пострадать от потопа можете не только вы, но и соседи снизу, причем даже не одна квартира, а несколько. Полностью от протекания воды на нижние этажи гидроизоляция пола не защитит, но она даст то драгоценное время, в течение которого можно произвести необходимые манипуляции по перекрытию подачи воды. В общем, она помогает минимизировать последствия аварии, а это уже достаточно много, и в денежном эквиваленте речь может идти о сэкономленной сумме с тремя или даже четырьмя нулями.

Любые помещения в квартирах высотных домов. Здесь следует несколько оговориться. Во всех остальных комнатах, кроме санузлов и кухни, гидроизоляция играет несколько иную роль – она не является постоянной защитой, а служит единовременным решением, предотвращающим затопление нижней квартиры в процессе проведения работ по заливке новой стяжки пола. Здесь речь не идет о капитальной гидроизоляции – это, так сказать, жалкое ее подобие, которое представляет собой застеленную на полу полиэтиленовую пленку.

Частные дома, пол которых имеет непосредственный контакт с почвой. Здесь гидроизоляция нужна только для того, чтобы предотвратить проникновение грунтовой влаги в помещение через бетон. Результатом игнорирования гидроизоляции в таких ситуациях являются безнадежно испорченные напольные покрытия, а в некоторых ситуациях и черновые полы. К примеру, деревянное основание при постоянной подпитке влагой из грунта, которая поступает в него через опоры, сгниет в течение нескольких лет. Практически то же самое можно сказать и о гидроизоляции бетонного пола, которая предотвращает быструю порчу таких напольных покрытий, как ламинат, паркет и им подобных.

И если говорить дальше о частных домах, то гидроизоляция пола в них – это также и стабилизация климатических условий в помещениях. Повышенная влажность в комнатах – это не очень хорошо. Последствия такого климата знакомым многим людям – это плесень, грибок, влажные стены и так далее.

Материалы для гидроизоляции пола: виды и особенности их использования

По большому счету, материалов для гидроизоляции пола существует достаточно много, но далеко не каждые из них можно (или правильнее будет сказать, целесообразно) использовать в той или иной ситуации.

Как и в любом другом деле, здесь сложились своего рода традиции – так сказать, обрисовался оптимальный круг материалов, которые и стоят сравнительно недорого, и со своей задачей справляются на все 100%. Естественно, с ними придется знакомиться, и делать это нужно как можно подробнее. Для гидроизоляции пола в доме, как правило, применяют всего три типа материалов.

Битумная мастика. В некотором роде это даже не гидроизоляция, хотя и создает похожее на нее покрытие – это подготовка, которая необходима для нанесения основного гидроизоляционного слоя. Своего рода клей, который выступает в качестве связующего элемента между бетоном (плитами перекрытия или бетонной подушкой у основания дома) и рулонной гидроизоляцией. Наносится она достаточно просто, и вся проблема решается с помощью большой кисти – проникая в поры бетона, битумная мастика создает все предпосылки для надежного приклеивания рулонной гидроизоляции.

Наплавляемая рулонная гидроизоляция. Укладывается на подготовленное с помощью битумной мастики основание – попросту говоря, она наплавляется на него. Под действием температуры, которая создается обычно газовой горелкой, битум, находящийся в рулонном материале, расплавляется и как бы сливается с битумом в мастике. После застывания основной гидроизоляционный слой надежно приклеивается к основанию.

Пленки и мембраны. В большинстве случаев применяются для гидроизоляции деревянного пола, но в некоторых ситуациях (например, в многоквартирных домах) могут использоваться и в паре с цементно-песчаной стяжкой пола. Как правило, пленка или мембрана укладывается под деревянный настил, на бетонную подготовку – в некоторых случаях такая изоляция может ложиться и сверху деревянного настила. Смотря что нужно защищать от влаги, а вернее смотря с какой стороны вероятность ее проникновения в пол выше. В случае с полом, имеющим непосредственный контакт с грунтом, ее кладут под настил – если же речь идет о ванной комнате или кухне, то, естественно, здесь придется ее уложить сверху, непосредственно под декоративное покрытие. Хотя как знать – в большинстве случаев в таких помещениях укладывают плитку, и пленки с мембранами здесь попросту не подойдут. Здесь лучше использовать так называемую проникающую гидроизоляцию, которая забивает поры в бетоне и тем самым препятствует проникновению влаги в пол.

В принципе, существуют и другие материалы, используемые для гидроизоляции пола в квартире или доме перед стяжкой или после нее. К примеру, существуют сухие гидроизолирующие смеси – они довольно эффективны и использовать их одно удовольствие. Как правило, такая гидроизоляция наносится в несколько слоев, каждый из которых накладывается в различных направлениях – это своего рода шпаклевка пола тонким слоем в два или даже три прохода. От полноценного потопа такие смеси не сильно спасают, а вот от проникновения влаги вполне – это неплохой вариант, позволяющий продлить срок службы таких декоративных напольных покрытий, как ламинат и ему подобные.
И в заключение темы про то, что такое гидроизоляция пола, скажу несколько слов по поводу некоторых тонкостей, которых хоть и не много, но знать об их существовании нужно. Во-первых, гидроизоляция делается не только на полу – создается своего рода корыто. То есть пленки и рулонные материалы кладут внахлест на стены на высоту до 200мм (если говорить о ванной комнате, кухне и туалете) и на высоту до 100мм от основания в других помещениях. Во-вторых, при устройстве гидроизоляции пола, особенно если говорить о полноценном защитном слое из битума и наплавляемого материала, нужно соблюдать стопроцентную чистоту – не должно быть ни малейшей пылинки, в противном случае гидроизоляция будет давать протечки. Внахлест пленки и мембраны кладутся не только на стены – между собой они так же стыкуются по этому принципу. Напуск одного куска материала на другой должен составлять не менее 200мм, даже если впоследствии они будут сплавляться в единое покрытие.

Авто новости Смоленска.

Козырек над крыльцом из поликарбоната: инструкция по изготовлению.

Первым делом необходимо составить чертеж козырька над крыльцом с указанием всех необходимых размеров. Проект конструкции поможет определиться с видом настила и рассчитать количество используемых материалов.

При разработке чертежа учитывают следующие параметры:

ширина козырька должна быть не меньше ширины входной двери (желательно прибавить 50 см);
длина козырька – минимум 80 см;
необходимо предусмотреть угол уклона для того, чтоб на крыше не скапливался снег, дождевая вода и мусор.

Важно! Козырек лучше сделать немного шире и длиннее для хорошей защиты крыльца. Однако это может привести к перегрузке конструкции: чем больше поверхность навеса, тем больше зимой на ней будет снега. Перед принятием решения надо узнать количество ежегодных выпадающих осадков

После разработки схемы нужно подготовить строительные инструменты и материалы:

листы сотового поликарбоната толщиною 1 см и более;
стальные профильные трубы;
болгарка, сварочный аппарат, шуруповерт и электродрель;
строительный уровень, карандаш, измерительная рулетка;
саморезы с термошайбами (пластиковая шайба на ножке) для крепления листов поликарбоната.
Рассмотрим пошагово, как сделать козырек над крыльцом дома:

На стене дома над дверью обозначить место крепления опор под козырек.
Из профильных труб треугольного сечения изготовить каркас конструкции. Элементы каркаса сварить.
Укрепить каркас ребрами жесткости – их количество будет зависеть от длины конструкции.
Выполнить отверстия в каркасе, через которые навес будет крепиться к стене дома. Для работы подойдет дрель с насадкой для металла. Крепежных отверстий должно быть не меньше четырех.
Каркас прикрепить к стене и обработать профильные трубы грунтовкой. После высыхания поверхности, каркас нужно окрасить.
Монтаж листов поликарбоната выполняется с соблюдением некоторых правил:
на торцевые участки монтируется герметизирующая лента;
панели поликарбоната не устанавливаются впритык, между ними оставляется небольшое пространство, нужное для теплового расширения материала;
для сборки можно использовать разъемные профиля, состоящие из верхней (защелкивающейся) крышки и нижней (базовой) части.
Места стыка стены и навеса надо загерметизировать, чтоб вода не попадала на крыльцо.
После установки защитную пленку снять с поликарбоната

Авто новости Смоленска.

«Солнечная» черепица (Это интересно!)

Современный мир, сложно представить без различных источников энергии, которые согревают дом, приносят в него свет и комфорт, заставляют работать всевозможные бытовые приборы, облегчающие повседневную жизнь. Но за эти блага цивилизации необходимо расплачиваться не только своими заработанными средствами, но постоянно ухудшающейся экологией.

Значительно сэкономить (до 40-60%) на одном из видов энергии, а также внести свой маленький вклад в защиту окружающей среды, можно за счет использования солнечного света. Для этого надо всего лишь установить на крыше солнечные батареи.

Но до недавнего времени такое «удовольствие», как установку фотоэлементов на крыше дома, мог себе позволить только очень обеспеченный человек. Да и назвать такой шаг экономией было сложно, потому что расходы на приобретение и установку солнечной батареи были бы значительно выше, чем возможная прибыль за счет экономии на электроэнергии.

Но сейчас ситуация меняется. И главным шагом к этому стало появление так называемых (ИФЭМ) — интегрированных фотоэлектрических строительных материалов.
Их основное отличие от обычных фотоэлектрических систем в том, что они не дополняют строительные материалы, а заменяют их. Например, раньше, солнечные батареи монтировали поверх уже полностью готовой кровли, то сейчас они ее заменяют, то есть являются неотъемлемой частью самой крыши.

Для использования в качестве кровельного материала, ИФЭМ можно разделить на две группы:
• Рулонные полимерные материалы, с интегрированными тонкопленочными фотоэлементами. Используются в основном на плоских крышах;
• Фотоэлектрические модули, в виде отдельных небольших черепиц – фоточерепиц. Применяют на скатных кровлях.

Солнечная черепица

Широко применять рулонные солнечные батареи стало возможно только с внедрением в производство тонкопленочных
фотоэлементов с толщиной 1-2 мкм. К ним относиться так называемые CIS — селениды меди и индия модули или CIGS — селениды меди, индия, галлия модули, у которых коэффициент преобразования солнечной энергии в световую один из самых высоких. Промышленность Западной Европы, США и Японии выпускает рулонные фотоэлементы площадью до 2 кв. м. и даже больше. Причем расцветка и фактура таких модулей может быть практически любой, это позволяет сочетать их с любым дизайнерским решением в оформлении интерьера дома.

Еще одним несомненным преимуществом тонкопленочных фотоэлектрических систем является их низкий вес, в среднем 4,9 кг/кв.м, что еще более упрощает их монтаж и значительно снижает нагрузку на кровлю.

Другой тип современных фотоэлектрических систем – фоточерепица. Она внешне похожа на обычную битумную черепицу («шинглс»). Сейчас на рынке присутствуют несколько видов этого «солнечного» кровельного материала. Фоточерепица может быть изготовлена в виде жесткого модуля размерами с обычную черепицу, может быть полужесткого вида, с размерами больше обычной черепицы и содержать несколько кремневых солнечных батарей. Но самой последней разработкой является использование новых модулей на основе тонкопленочной технологии, которые полностью соответствуют как по размерам (12х86 см), так и по гибкости обычной черепице.

Монтаж фоточерепицы практически ничем не отличается от обычных кровельных работ, единственная разница заключается в том, что по окончанию монтажных работ, фотоэлементы солнечных батарей необходимо подключить к инженерным системам дома.

Долговечность кровельного покрытия из «солнечного» материала может достигать 30-40 лет, причем многие крупные компании-изготовители дают гарантию до 25 лет на свою продукцию.

Авто новости Смоленска.

Канализационный колодец своими руками

Важным элементом наружной канализации являются канализационные колодцы. Канализационный колодец своими руками можно построить, не обращаясь к профессионалам, услуги которых стоят достаточно дорого.

По своему назначению различаются следующие типы колодцев:

Смотровые, служащие для контроля работы сети и прочистки возникших засоров. Сооружаются при значительной длине трубопровода. Расстояние от первого колодца до дома не должно быть больше 12 м и не менее 3 м от фундамента. Последующие колодцы устанавливаются с шагом 15 м.
Поворотные, выполняются в местах поворота трубопровода. Такие колодцы могут также выполнять функции смотровых колодцев.
Перепадные, монтируются при образовании из-за сложного рельефа местности значительного перепада между уровнями труб (более 50 см).
Узловые, строятся в местах разводки и узлов.
Накопительные и фильтрационные, которые служат для накопления и очистки стоков. Сооружаются в конце канализационного трубопровода с обязательным условием удобного подъезда ассенизаторской машины.
Схема устройства канализационного колодца

Материалом для сооружения всех типов колодцев могут быть:

железобетон или бетон;
кирпич или бутовый камень;
дерево;
пластик.
В основном для строительства колодцев применяются готовые железобетонные изделия заводского изготовления круглого, прямоугольного или квадратного сечения.

Монтаж канализационного колодца
Монтаж колодца

Монтаж колодца из железобетонных колец довольно прост. Для этого потребуется два-три метровых кольца стандартной высоты в 90 см, железобетонная крышка с люком и плита днища. Копается яма глубже на 0,5 м подводящей трубы. Монолитное или сборное днище укладывается на щебёночную подготовку толщиной 100 мм. Монтируются кольца и крышка. Стыки колец заделываются цементным раствором, а снаружи производится гидроизоляция рабочей камеры битумной мастикой. В шахте пробиваются отверстия для установки скоб для спуска в колодец и ввода и вывода трубопроводов. Отверстия также заделываются цементным раствором.

Монтаж колодца из железобетонных колец

При устройстве перепадных колодцев их глубина напрямую зависит от перепада рельефа, но делать глубину колодца более трёх метров не надо, так как это значительно усложняет его прочистку. Опуск для такого колодца состоит из обязательной крестовины в верхней части (облегчает прочистку засоров), трубы и колена. Крепление опуска к стенке колодца делается хомутами. Перепад можно выполнить как снаружи, так и внутри колодца.

При сооружении накопительных и фильтрационных колодцев важно выполнение санитарных норм их расположения: не менее 5 м от дома и 50-ти м от водозабора. Обязательна полная герметичность накопительного колодца.

Фильтрующий колодец

Фильтрационный колодец имеет свои особенности. Днище колодца бетонируется только по периметру шахты, грунт в центральной части остаётся открытым. Для большей фильтрации в нижней части стенок делаются отверстия с шагом около 10 см. На дно колодца слоем в 1 м укладывается крупный щебень или гравий. Такую же засыпку выполняют по всему периметру колодца снаружи.

Пожалуй, самым простым является пластиковый колодец, представляющий собой готовую пластиковую заготовку. Устройство такого колодца производится аналогично железобетонному колодцу, но он имеет уже готовые отверстия под трубы и обладает малым весом.

Пластиковые колодцы

Другие материалы для колодцев применяются гораздо реже, вследствие большой трудоёмкости.

Прежде чем смонтировать канализационный колодец своими руками необходимо ознакомиться с типовыми проектами колодцев, это поможет избежать возможных ошибок при его сооружении.

Авто новости Смоленска.

Вопросы энергосбережения и снижения шума вентиляционных установок.

Трудно переоценить значение вентиляционного оборудования в современной системе жизнеобеспечения: оно необходимо и для административно-производственных помещений, и для жилых зданий, особенно в условиях роста популярности индивидуального строительства.

Современные вентиляционные системы обязательно должны отвечать техническим требованиям и требованиям безопасности, в том числе по уровню шума.

Низкий уровень шума при функционировании вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха служит важным показателем, в связи с чем акустический фактор должен учитываться как на стадии разработки, так и на стадии установки вентиляционного оборудования.

Как правило, при работе систем невысокой мощности значимых проблем с уровнем шума не возникает. Однако в случае, если уровень шума становится определяющим фактором проекта, стоит посоветоваться со специалистом по акустике и, самое главное, внимательно отнестись к планированию затрат. Дело в том, что затраты на снижение уровня шума слабо поддаются прогнозированию, если вы заранее не проконсультировались со специалистом. Проблемы снижения шума должны рассматриваться еще на проектной стадии, когда существует возможность выбора оптимального решения. После завершения работы над объектом снижение уровня шума даже на несколько децибел превращается в сложную и дорогостоящую процедуру. Поэтому необходимо помнить, что наличие некоторого шума неизбежно и неустранимо, а для обеспечения максимальной экономичности мер по контролю за уровнем шума они должны осуществляться на стадии проектирования системы.

Меры, обеспечивающие снижение шума в системах вентиляции, условно можно разбить на две группы: меры, направленные непосредственно на источник шума; меры, направленные на каналы передачи шума.

В случае повышенных требований целесообразно заранее предусмотреть покрытие звукопоглощающим материалом внутренней поверхности каналов. Это один из наиболее действенных способов значительного снижения уровня шума.

Другим важным моментом, связанным с работой вентиляционных систем, является вопрос энергосбережения, который актуален в современных условиях роста тарифов на энергоносители.

Использование последних достижений в науке и технологии способствует значительному снижению энергоемкости вентиляционных установок. Все больше производителей предлагают их энергосберегающие версии.

Существует ряд направлений, способствующих решению вопроса энергосбережения в вентиляционных системах. Наиболее эффективным и широко используемым из них является переработка тепловой энергии вытяжного воздуха.

Для этого в привычную схему вентсистемы добавляется дополнительное устройство — рекуператор (теплоутилизатор). Он позволяет утилизировать тепловую энергию вентиляционных выбросов. Сбережённая энергия служит для нагрева (или охлаждения) поступающего в помещение воздуха с улицы. В результате значительно повышается экономичность использования энергоресурсов. В среднем, при использовании вентиляционных установок с рекуперацией тепла сберегается до 85% электроэнергии. Теплоообменник позволяет сократить эксплуатационные расходы владельца вентиляционной установки.

Естественно, такие системы вентиляции стоят дороже. Однако, по отзывам владельцев, затраты на нее окупаются за 2-3 года.

Приобретая вентиляционную установку, целесообразно принимать во внимание все критерии, с тем, чтобы выбранная система обеспечивала высокий уровень комфорта в сочетании с экономичностью и долговечностью.

Авто новости Смоленска.

Дом со сползающим фасадом, Маргит, Великобритания

Прогуливаясь по британскому городу Маргит, вы можете несказанно удивиться, наткнувшись на трехэтажный дом со… съехавшим вниз фасадом. Первый этаж с входной дверью как бы лежит прямо на земле, а верхний этаж открыт.

Авто новости Смоленска.

Подложка под ламинат. Критерии выбора

Специальный изоляционный материал — подложка — используется для того, чтобы не допустить прямого соприкосновения ламината с черновым основанием пола. Положка обеспечивает дополнительную звукоизоляцию (от ударного шума), теплоизоляцию и защиту от влаги. О том, как выбрать правильную подложку для вашего ламината, расскажет наша статья.

Некоторые компании-производители выпускают ламинированное напольное покрытие с уже прикреплённым к нему изоляционным материалом. Интегрированная подложка встречается обычно у ламината 32 и 33 класса. Такое покрытие очень удобно монтировать, но оно имеет достаточно высокую стоимость.

В зависимости от материала и способа изготовления, все подложки можно разделить на следующие группы:

Пенополиэтиленовые подложки:
вспененные (химически сшитый или газонаполненный пенополиэтилен);
физически сшитый пенополиэтилен (в изготовлении используется реагент).
Пробковые подложки:
прессованная натуральная пробковая крошка;
пробка с добавлением резины;
битумно-пробковые.
Специальные подложки.
Пенополиэтиленовые подложки весьма популярны. Они обладают высокой влагостойкостью, являются хорошими теплоизоляторами, не заражаются различными бактериями и грибками, не интересны грызунам и насекомым. С такими подложками легко и удобно работать, они экономичны и дают мало отходов. Материал может иметь дополнительный слой защитной металлизированной плёнки или алюминиевой фольги. Такие подложки получили широкое распространение так же благодаря тому, что они достаточно дёшево стоят.

Помимо достоинств, у пенополиэтиленовых подложек есть и свои недостатки. Вспененные подложки плохо сохраняют форму и могут со временем проседать. К тому же, этот изоляционный материал боится УФ-излучения.

Пробковая подложка выпускается как в листовом исполнении, так в рулонах. Это жёсткий изоляционный материал, отличная основа под плавающий пол. Она имеет прекрасные характеристики как теплоизолятор, не подвержена гниению и плесени. Её недостаток в том, что при использовании пробковой подложки возможно образование конденсата на нижней стороне напольного покрытия.

Подложка из крафт-бумаги с добавлением битума, покрытая пробковой крошкой, обеспечивает хорошую вентиляцию, а битумный слой препятствует проникновению влаги. Резиново-пробковая подложка является замечательным звукоизолятором.

Высокая стоимость пробковой подложки делает нецелесообразным её применение для недорогих ламинированных покрытий, с небольшим сроком эксплуатации.

Для достижения или усиления каких-либо определённых характеристик производители ламината выпускают специальные подложки.

Специальные подложки могут с максимальной эффективностью снижать транзитные шумы или гасить стук от каблуков; за счёт создания естественной вентиляции удалять попавшую под напольное покрытие влагу; сокращать время укладки ламинированного покрытия в 2-3 раза благодаря встроенной влагоустойчивой мембране.

Специальные подложки обладают хорошими характеристиками по многим показателям, но отличаются высокой стоимостью.

Правильно подобранная подложка позволит увеличить срок службы вашего напольного покрытия и улучшить его эксплуатационные характеристики.

Авто новости Смоленска.

Как залить жидкий пол самому

Для выравнивания пола в квартире нередко применяют полимерный наливной (жидкий) пол. После высыхания получается довольно надежное и стойкое покрытие, на которое можно стелить паркет, ламинат, или клеить керамическую плитку. Такой пол защищает жилье от неизбежного образования пыли, создавая тем самым благоприятный климат для проживания.

Вам понадобится
— цементно-песчаный раствор;
— шпатель;
— грунтовочный материал;
— электродрель (малооборотистая);
— насадка-миксер;
— игольчатый валик;
— правило, с установленной специальной планкой.

Инструкция
1Проведите тщательную подготовку перед изготовлением наливного (жидкого) пола в помещении самостоятельно. Она состоит из нескольких этапов. 2Подготовьте поверхность, предназначенную для заливки наливным полом. Приготовьте необходимый инструмент и приобретите необходимый материал. 3Заделайте все выбоины и трещины на подготовительном этапе цементно-песчаным раствором. для этого воспользуйтесь шпателем. Поверхность должна быть сухой, т.к. полимерный пол до полного высыхания «боится» воды. Его компоненты способны вступать с ней в реакцию.
4Проверьте строительным уровнем горизонтальность пола. Если он не соответствует, выровняйте поверхность цементно-песчаным раствором, т.е. сделать стяжку. Это позволит значительно уменьшить расход дорогостоящего материала.
5Обработайте подготовленную поверхность грунтовочным материалом минимум два раза.Приготовьте необходимое количество наливной смеси, исходя из расчета: при толщине слоя в 1 см на 1 кв. м пола требуется 10 кг сухой смеси.
6Воспользуйтесь для приготовления раствора электродрелью, оснащенную регулятором оборотов и насадкой-миксером. Наливной пол представляет собой стяжку на цементной основе с полимерными добавками. Он способен практически растекаться самостоятельно, создавая ровную и довольно прочную поверхность.
7Заключительный этап — непосредственное нанесение наливного пола на подготовленную поверхность. Она станет после этого идеально ровной и гладкой. Залейте полимерным составом наливного пола поверхность, после того, когда она высохнет от грунта.
8Распределите равномерно полимерный состав по плоскости правилом, удаляя игольчатым валиком возникающие пузырьки воздуха. Регулируйте толщину слоя специальной планкой (от 1 до 7 см), установленной на правило.

Обратите внимание
Необходимо производить работу в помещении при температуре от пяти до двадцати пяти градусов. Влажность воздуха должна быть 60%, иначе пол будет сохнуть долго.

Полезный совет
Не допускайте прямого попадания солнечного света на полимерный пол при высыхании.